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Otoño de praga

Para la mayoría de nosotros, Praga es una idea antes de ser una ciudad. La mención del nombre invoca una serie de imágenes monocromas, la mayoría de ellas violentas y angustiantes, que son poco buenas para los involucrados. Los delegados imperiales son arrojados desde una ventana alta a un basurero y comienza la Guerra de los Treinta Años. Las mujeres lloran mientras el ejército alemán avanza en la penumbra de marzo. Reinhard Heydrich, el favorito personal de Hitler, es asesinado en una esquina de la calle (el primer asesino se atasca con el arma, pero el segundo arroja una granada de mano), y cientos de personas tienen que morir o sufrir horriblemente en la furiosa represalia. Jan Masaryk, un liberal que intentó trabajar con Stalin, es empujado a su muerte desde otra ventana, con las uñas raspando el alféizar mientras descubre con certeza que la democracia es incompatible con el comunismo, ¿o fue al revés? Rudolf Slansky y Vlada Clementis, culpables de ser judíos en un momento en que Stalin estaba disgustado con los judíos, son colgados por sus camaradas revolucionarios, rápidamente incinerados, y sus cenizas, rencorosamente usadas, para arenar los caminos nevados. Los tanques rusos se arrastran a través de multitudes hoscas, sus tripulaciones desconcertadas porque esperaban ser recibidos. Las personas ofendidas sostienen letreros, en buen ruso, gramatical, que dicen cortésmente, "Vete a casa". Cuando esto falla, prueban los cócteles Molotov, y Jan Palach se quema hasta morir.

Después de demasiado de esto, enormes multitudes pacíficas exigen y logran el retorno de su libertad perdida. Es un final feliz, aunque demasiado tarde para que varios millones de personas tengan la mala suerte de vivir y morir en todas las épocas infelices. Hemos escuchado y leído el nombre de Praga en antiguos noticiarios y libros de historia. Lo conocemos como la escena de la desesperanza de Franz Kafka. Juicio y tal vez como el hogar del buen soldado Schweik, que responde a la autoridad tomando otro trago. Al igual que Roma o Jerusalén, su nombre suena en la mente como una campana o una pizca de música, melancólica y melancólica.

Así es, en cualquier caso, para mí. Praga, la ciudad es tan misteriosa y sombría como cabría esperar, si no más. Algo sobre esta curva oscura en el río Moldava parece atraer melodrama y aflicción e inspirar a la gente a actos inútiles pero admirables de resistencia a la inevitabilidad histórica.

Me aconsejaron viajar allí hace más de tres décadas por alguien que había sido un mensajero de Stalin Comintern en los años anteriores a 1939. Esta esposa de un destacado líder sindical británico había llevado mensajes a Moscú y oro a Londres, a menudo pasando por el Capital checa en sus viajes secretos, alojada en los mejores hoteles, vestida con ropa de alta costura y provista del equipaje más elegante, porque en esos días menos igualitarios los viajeros ricos atrajeron menos atención de los hombres de aduanas que los pobres en mal estado. Gracias a sus continuas simpatías con el imperio soviético, había vuelto desde entonces.

En aquellos días, los británicos apenas visitaban Europa oriental y central. No sabían, dijo, lo que se estaban perdiendo. "Vete ahora", instó. "No hay ningún lugar en Europa donde todavía se pueda sentir y ver cómo era el continente antes de la Segunda Guerra Mundial".

Así lo demostró. No se encontraron guías o planos de calles confiables. El mapa ferroviario oficial de Europa terminó en el Telón de Acero. Los empleados de reserva tuvieron que desenterrar procedimientos especiales para obtener nuestros boletos. Nuestros pasaportes fueron enviados a Praga para ser desensamblados, reensamblados y fotocopiados por la Policía Secreta. Pero nosotros persistimos. El tren, una vez que se arrastró más allá de los dientes del dragón y las bobinas de alambre de púas de la frontera, se desaceleró al ritmo de hace medio siglo. Durante la tarde somnolienta, los camareros mayores en el vagón restaurante sirvieron un pesado almuerzo de carne de cerdo, albóndigas y cerveza mientras pasábamos frente a balnearios deteriorados y tristes y desposeídos castillos. Finalmente caímos en la oscura atracción gravitacional de Moscú, pasamos ciudades industriales desanimadas colgadas con pancartas rojas y luego, en los suburbios de Praga, vastos apartaderos llenos de material rodante soviético marcado con el martillo y la hoz. Entonces estuvimos allí.

La corona de piedra de Europa Central era increíblemente encantadora, pero también negra y fría, virgen solo porque nadie podía darse el lujo de estropearla, sin bombardear solo porque había sido entregada cautiva. Aun así, todo estaba allí, aunque gran parte de él no pudo caerse solo por grandes trozos de madera sucia atascada contra las paredes caídas. Estaba lleno de miedo genuino, algo que el visitante occidental podía disfrutar egoístamente, tanto como uno disfruta de una buena historia de fantasmas porque sabe que el mal está contenido dentro de fronteras seguras. No había turistas, solo perplejos estudiantes de intercambio de Corea del Norte, su cabello masacrado en el estilo luego indisolublemente asociado con Kim Jong Il, mirando boquiabierto las hilarantes hogueras y las locas y triunfales iglesias barrocas del casco antiguo. Incluso adquirí una escolta personal de la Policía Secreta, que me llevó a comer y me llevó a dar la vuelta por la creencia errónea de que era más de lo que parecía ser y que de alguna manera me revelaría si me dieran suficiente cerveza Pilsner. Se me acercaron en tranvías hombres tristes que me agradecieron (como si fuera responsable) por el servicio checo de la BBC, su única fuente de verdad. Me acercaron a los hoteles estudiantes negros cubanos anglófilos que querían beber ron con un inglés.

Pero los ingleses tienen una dificultad especial con Praga, el lugar que traicionamos alegremente en 1938, con la esperanza de salvar nuestro propio tocino cocinando el ganso checo. En cierto modo, lo traicionamos de nuevo en 1948 y 1968, cuando cumplimos pacíficamente el acuerdo tácito de que podríamos vivir como quisiéramos en Europa occidental si dejamos que los rusos hagan lo que quisieran en el Este.

Regresé una y otra vez mientras Praga languidecía bajo el estúpido gobierno del Partido Comunista, hasta la sorprendente semana en que todo eso se detuvo.

Luego no volví por casi 20 años. No podría soportarlo. Después de la dulzura imposible de noviembre de 1989, cuando las fuerzas del bien por una vez parecían triunfar completamente sobre las fuerzas de la maldad, pensé que nunca podría ser mejor. Fui arrastrado por las grandes calles en la nieve, bajo un cielo azul helado, en un gran festival triunfal de los recién liberados, y parecía que la Navidad había llegado temprano.

En los años posteriores escuché que no había sido tan dulce, que el KGB podría haber intervenido en el derrocamiento demasiado fácil del comunismo. Incluso se reveló que el estudiante cuya muerte habíamos estado protestando con tanta justicia no había muerto ni había sido herido de gravedad. Vaclav Havel, como tantos revolucionarios, se transformó gradualmente de una tribuna de la libertad en una figura un poco aburrida de liberalismo lanoso y moderno.

Grupos de jóvenes británicos, atraídos por la cerveza barata, infestaban la antigua ciudad, gritando y vomitando entre los monumentos. Las fachadas previamente intactas comenzaron a usar la librea universal de la marca global. Checoslovaquia misma se vino abajo. Ambos segmentos fueron engullidos por la Unión Europea.

Regresé, un poco de mala gana, por la ruta que a Adolf Hitler le gustaba tomar desde Berlín hasta Dresde, ahora prueba viviente de que puede retrasar el reloj, ya que sus encantadoras cúpulas y torres se elevan nuevamente entre los restos de los bombardeos y el descuido sucio. del socialismo El viaje es conmovedor, más allá de las torres de la fortaleza sombría de Pirna, donde el Tercer Reich fue pionero en la masacre de los discapacitados mentales ("lo hacemos en el útero y así nos salimos con la suya") y luego a lo largo de la garganta melodramática del Elba. , no muy diferente del Potomac visto desde Harpers Ferry. Al igual que Hitler, no tuve necesidad de detenerme en la frontera checa. Junto con todas las fronteras de Europa continental, ha dejado de existir, destruido no por tanques sino por los poderosos decretos de la Comisión Europea.

El Vienna Express sigue rugiendo independientemente, y el viajero debe mirar atentamente los letreros de la posada y esas cosas para darse cuenta de que ha pasado de Alemania a tierras checas. ¿O lo ha hecho él? Porque este es el país de los Sudetes que sirvió de pretexto para la crisis de Munich, en aquellos días un enclave minoritario alemán en el estado inventado de Checoslovaquia. Ahora está aparentemente restaurado al dominio checo, pero la República Checa es solo un vasallo débil de la poderosa Unión Europea, que difiere de todos los imperios anteriores en no tener un emperador, al menos todavía no.

Qué extraño es, al pasar por las ciudades e iglesias claramente germánicas, darse cuenta de que muchos de los objetivos del Tercer Reich en Europa parecen haberse logrado por otros medios. Desde Calais en el Canal de la Mancha hasta Brest-Litovsk en el río Bug, apenas hay un puesto fronterizo en pie, gracias al increíblemente importante pero poco conocido Acuerdo de Schengen, que impide que una veintena de naciones anteriormente soberanas protejan sus fronteras con controles de pasaportes o puestos aduaneros. Si ya no tiene esas cosas para decidir dónde comienzan y terminan sus leyes, ¿es usted una nación o una provincia?

Los checos y los eslovacos se separan una vez más, más cortésmente que en 1940 pero también de manera más permanente. Los Balcanes están, bueno, balcanizados. Alemania no se estira, como se afirma en el primer verso suprimido del antiguo himno nacional, "Von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt", que lo llevaría al norte a Dinamarca, al este a Lituania, y algunos camino al sur de los Alpes. Pero su actual frontera oriental en el Oder ciertamente no contiene ni su poder económico ni su influencia política y diplomática, que cubre toda la Unión Europea desde las costas atlánticas de Irlanda hasta el extremo más alejado de Rumania. Dentro de esa zona, casi todas las grandes creaciones wilsonianas del Tratado de Versalles han dejado de existir o se les ha drenado toda la sangre.

Pero en Praga, la resistencia inútil pero noble al espíritu de la época sobrevive. Es una supervivencia menor, pero importante. Los checos y los eslovacos eran apenas independientes antes de volver a depender. Pasaron con sorprendente rapidez de la esfera de influencia soviética para gobernar desde Bruselas. Aun así, todavía hay algunos checos que se preguntan si esta es la liberación que esperaban.

Uno de ellos es Vaclav Klaus, un héroe conservador moderno, presidente de la república. En 2003, Klaus sucedió a su homónimo Vaclav Havel, quien se vengó al escribir una obra de teatro en la que un malvado presidente conservador, Vlastik Klein, tenga en cuenta las iniciales, se hace cargo de un liberal civilizado y trata cruelmente de expulsarlo. Su residencia oficial.

Pero Klaus, un economista y conservador político, la única figura política europea importante que duda de la evidencia del calentamiento global provocado por el hombre, tiene mayores opositores. A pesar del colapso general de los principales partidos políticos (incluidos sus propios demócratas cívicos) en los brazos del proyecto de la UE, hasta ahora ha logrado evitar que la República Checa se convierta al euro, la moneda única de la UE que ha robado a los países miembros sus políticas fiscales independientes Se niega a enarbolar la bandera azul y amarilla de la Unión Europea desde su residencia, el Castillo Hradcany de Praga, prefiriendo su espléndido estándar personal, adornado con el hermoso lema "La verdad prevalece". También se ha negado a ratificar el Tratado de Lisboa, la fundación constitución del superestado europeo planeado en todo menos en nombre, lo que transformará a la UE de una colección de naciones formalmente independientes en una "personalidad jurídica", una nación por su propia cuenta capaz de tomar iniciativas, con un presidente ejecutivo, un ministro de asuntos exteriores, y un ministro de defensa. Este es quizás el desarrollo político más importante de nuestra época, pero se discute poco porque muy pocos políticos profesionales se atreven a oponerse.

Sus pueblos lo hacen. Dada la oportunidad de votar sobre el primer borrador, los franceses y los holandeses lo rechazaron. Luego se preparó una nueva versión casi idéntica, a la que no se les permitió votar, en caso de que dijeran "no" nuevamente. Pero aún no había terminado. Gracias a una constitución excelente y rigurosa, al pueblo de Irlanda se le permitió opinar y, ante la furiosa furia del establecimiento de la UE, declinó bastante fuerte. Debido a esta votación, el presidente Klaus no está bajo presión inmediata para ceder y firmar. Pero Irlanda, devastada por la crisis financiera y repentinamente ansiosa por aferrarse a su rica enfermera europea, es poco probable que aguante mucho más tiempo y, en algún momento de este otoño, tendrá otro referéndum en el que probablemente encuentre la respuesta "correcta". . Todos los referéndums en la UE son así: los votos "no" son temporales, los votos "sí" son permanentes.

Una vez que eso haya sucedido, el Castillo de Praga volverá a estar solo y aislado en una Europa hostil, casi el último puesto avanzado de independencia nacional anticuada en un continente que ha optado por sacrificar la soberanía por una seguridad dudosa. Nace el primer imperio posmoderno del mundo. Nadie sabe realmente si se puede obligar a Klaus a ceder. Todavía puede ser que él mismo pueda evitar que la cosa continúe. Su posición constitucional es poco clara y muy discutida por los expertos.

Praga recientemente vio un drama muy revelador (Havel podría haberlo escrito) en el que las dos fuerzas de integración europea e independencia nacional se enfrentaron cara a cara. Un miembro de la débil Cámara de Diputados de la UE, similar a la del Soviet Supremo, Daniel Cohn-Bendit, vino a Praga para dar una conferencia a Klaus sobre sus deberes. Fue una confrontación asombrosa, derribando la sabiduría aceptada sobre la naturaleza de la izquierda y la derecha. La izquierda, que afirma ser los rebeldes románticos y amantes de la libertad, se reveló como el portavoz dogmático y autocrático del poder remoto. La derecha, ridiculizada durante décadas como partidarios de la dictadura y los fascistas del armario, se mostró como los verdaderos revolucionarios y románticos del mundo moderno.

Mira a los personajes principales. Klaus, nacido en 1941, y Cohn-Bendit, nacido en 1945, tienen pasados ​​sorprendentemente diferentes, aunque son hombres de aproximadamente la misma generación. En 1968, el comienzo de nuestra era moderna, Klaus estaba experimentando la gran esperanza de la Primavera de Praga, una breve carrera por la libertad, y la desilusión y el miedo miserables que siguieron a su extinción por parte de tiranos asesinos de hierro genuinos.

Cohn-Bendit era una estudiante bastante madura, liderando a los revolucionarios divertidos de París en llamadas para facilitar el acceso a los dormitorios de las niñas. A pesar de todos sus gritos de represión, nunca arriesgó nada grave ni entendió lo que significaba vivir en un estado policial.

Cohn-Bendit, una vez llamado "Danny the Red", se ha mantenido a la vanguardia de la elegancia radical. Ahora es más verde que rojo, un fanático intolerante del lobby del cambio climático provocado por el hombre, un partidario de las guerras liberales y un entusiasta eurófilo. Flanqueado por un eurodiputado irlandés avergonzado por el rechazo de sus compatriotas a Lisboa, Cohn-Bendit se dirigió a Klaus como si el presidente de la República Checa fuera un subordinado desobediente. También arrojó groseramente una bandera de la UE sobre el escritorio del presidente.

Pero fue sorprendido por la respuesta robusta. Después de haberle dado una conferencia al presidente sobre cómo estaba equivocado sobre el calentamiento global, Cohn-Bendit comenzó a explicarle cuáles eran sus obligaciones presidenciales, que tendría que firmar el Tratado de Lisboa si el Parlamento checo lo aprobaba, lo cual es casi seguro que es incorrecto. Luego, sorprendentemente, le dijo al jefe de estado: "No me importan sus opiniones sobre el tratado".

Los checos tienen una razón especial para que no les guste que los políticos extranjeros les ordenen. Todos saben cómo Hitler gritó tan salvajemente al pobre presidente Emil Hacha en 1939 que el anciano profesor colapsó y tuvo que ser revivido por inyecciones. También saben cómo Stalin les ordenó rechazar al estadounidense Marshall Aid y cómo Leonid Brezhnev ordenó a Alexander Dubcek que estrangulara la Primavera de Praga y lo secuestrara cuando no cumplía.

Klaus, no intimidado, tomó represalias. "Esto es increíble", espetó. Comparó la conferencia dictatorial de Cohn-Bendit con el comportamiento pasado del Kremlin. “No pensé que algo así fuera posible. No he experimentado algo así en los últimos 19 años desde que se fueron los soviéticos. Pensé que era una cuestión del pasado, que vivíamos en una democracia ". Luego agregó estas palabras incendiarias, que la UE preferiría que nadie hubiera pronunciado:" Pero es la postdemocracia, realmente, la que gobierna la UE. "

Y asi es. El nuevo monolito, que se está formando gradualmente en los pasillos de concreto de los Países Bajos, es demasiado burocrático para ser aterrador, demasiado lento y desviado para causar alarma. Ponderosamente, deliberadamente, tediosamente, adquiere poder. Se burla de sus oponentes por exagerar sus ambiciones. Luego, cuando estos oponentes tienen razón, dice que más personas deberían haber protestado en ese momento, y es demasiado tarde para volver ahora. Sus poderosos volúmenes de tratados y reglas son más inalterables que las Leyes de los medos y los persas, y probablemente mucho más difíciles de interpretar. Nunca abandona un objetivo, simplemente repite el intento de una manera sutilmente diferente hasta que tenga éxito.

Franz Kafka lo habría reconocido de inmediato: una burocracia malévola e insensible, convencida de su propia benevolencia, contra la cual no hay apelación y de la que no hay escapatoria. También podrías tratar de cortar la niebla con una espada. Quizás es por eso que la última posición de Europa contra este monstruo nebuloso es probable que tenga lugar en medio de las torres melancólicas de Praga, donde entienden estas cosas mejor que el resto de nosotros.
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Peter Hitchens es columnista de Londres. Correo el domingo y blogs en //hitchensblog.mailonsunday.co.uk.

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